壹
2024年2月5日中午時分，我第一次見到了尼羅河。
那天我從開羅乘飛機到達阿斯旺，隨後要跟隨當地導遊去酒店入住，那家酒店設在河中心的一座小洲上，我們需要跨河才能到達。
當我站在河邊等待船隻駛近時，只看到眼前一條湛藍湛藍的寬闊河流，藍得讓人心醉，河水與船隻被輕風微撫，發出微弱的嘩啦啦聲響。
此時離中國農歷春節還有四天，埃及大約十幾度的天氣，每日陽光普照，見不著一點雨水，但風吹在身上依舊微寒，所以開羅的大街上，時常見到傳統的埃及人曬得黝黑，卻穿著一件長衫，脖子上套一條圍巾，有點像民國時的穿法。
這種穿法是當地服飾簡約版，我在阿斯旺飛來神廟見到的工作人員，他們穿的是完整版，就是下圖的樣子：
不過這種穿法，在埃及人裡頭也並不多見了，我沿著尼羅河將全埃及從南到北走了一遍，見到的大部分埃及人，都穿著現代服裝，除了黑了點，跟我們沒啥兩樣。
就連開羅的貧民窟，都很像廣州的城中村，一座座握手樓並肩而立，大車小摩穿梭不歇，窮街陋巷裡冷不丁冒出幾個神色慌張的人來，要是空氣裡多一些炒粉香氣，那基本沒啥區別了。
埃及冬季從11月開始，到次年3月結束，因此大家都穿著兩三件衣服，河水當然溫暖不到哪裡去，但河面上卻見著幾個十一二歲的埃及小孩，坐著單人小板，手裡頭使兩個划水的小物件，在河面上飛速穿梭，往來如風。
我以為這些小孩就是在玩水，當時也沒放在心上。
和導遊在岸邊等了幾分鐘，迎接我們的小船緩緩駛近，我們上了船後，導遊指向船下的河流，告訴我說，這就是尼羅河。
我便在心裡頭跟尼羅河打了聲招呼，悄悄說了句久仰。
船隻將我們拉到酒店後，放下行李，導遊便帶我乘船遊覽尼羅河。
在酒店門口的尼羅河，除了河水碧藍，遠超我在全球看過的其它河流，我還沒看出有什麼奇特之處，但上了遊船後，開出不過幾百米，河面陡然更開闊些，藍盈盈的河水平整寧靜，流淌得不急不緩。
河面上見不著一艘運輸船，也沒有任何垃圾，甚至連一片樹葉也沒，往來只有帆船和遊船，白帆如瀑，星星點點在河上遊蕩。
尼羅河河道低於兩岸，四下景色瑰麗，沿岸有酒店、努比亞人的村莊、蘆葦蕩，還有大片金黃的沙漠，有民居的地方一片祥和，同時有蘆葦蕩和沙漠的地方，這種大河沙漠交織的奇景，我以前也沒見過，又感覺特別奇幻。
以前在威尼斯，我見過海洋和人文的美景，在重慶，也有河流和人文的美景，但都沒有尼羅河給我這麼美麗而奇妙的體驗。
這是我生平見過，最溫婉沉靜、綺麗錦繡的一條大河。
就在我倚靠船邊，靜靜觀賞尼羅河的風景時，突然河面前方一陣喧嘩，幾個埃及小孩各坐著一片小板，嘰哩呱啦不知道喊叫著什麼，奮力划著板朝我們的遊船駛了過來。
這些小孩叫得那麼興奮，正把我搞得莫名其妙，一個小孩眼疾手快，啪嗒一下雙手抓住我們的船舷邊的繩子，朝著我嘿嘿一笑，突然開始用不熟練的中文，自顧自地唱起了《兩只老虎》。
我腦子裡瞬間陷入了幾秒鐘的思維混亂，CPU一下被這小孩幹到冒煙：
我現在在尼羅河上，離中國7000公里的地方，一個埃及小孩趴在我船邊，都不用跟我溝通，就開始用中文唱《兩只老虎》？
但我很快明白過來：這小孩在強行賣唱。
一定是尼羅河這邊常有中國遊客，埃及小孩也習以為常，逮著中國遊客就強行表演，為了親近中國遊客，才學會的《兩只老虎》。
這幾天在埃及其它景點，我也見到埃及人拿著他們的樂器，看到中國遊人就隨手演奏《兩只老虎》，這首兒歌在埃及旅遊圈看起來相當普及。
為了確定他們的動機，我咨詢我的導遊他們是不是在要錢，那年輕導遊為自己阿拉伯同胞的行為感到有些不好意思，澀澀著說是。
我便從口袋裡摸出20埃鎊，遞給掛在船邊的小孩，他麻利地收了錢，為了表示自己的敬業，把剩下的歌詞含糊不清地唱完，才招了招手，放開繩索，划入尼羅河深處。
這一段尼羅河遊覽共計80分鐘，前後共見到了五波這樣行乞的埃及小孩，但後面他們大都追不上我的遊船，我給了兩次錢，後面覺得要個不停也挺煩，就不再給了。
埃及和印度的行乞不太一樣，印度是上來伸手就要錢，而且連不是乞丐的普通百姓，你跟他說幾句話他也找你要錢，好像是多麼天經地義的事情。而埃及人多少要點臉面，他們通常是半賣半乞，有的是強行表演希望你打賞，更多的是手裡拿包紙巾在賣，希望遊客多給點錢。
我在尼羅河沿岸城市，有老人在景點門口守候遊人，以賣紙巾的名義收點錢；開羅市區開車等紅綠燈時，也常有包裹著頭巾的婦女過來敲車窗，希望你買她舉在手裡的紙巾。
買他們東西的人，也會心照不宣地多給一點錢，給他們的尊嚴留一點體面。
上圖是在亞歷山大港，見到一名在景點門口賣紙巾的老人家，他殘了一條腿，靠這種半賣半乞的方式過活。
埃及底層人民過得很慘，但還是沒有印度慘，至少我在埃及10天時間，沒有見到一位白髮蒼蒼的老奶奶上街乞討，也只有極少極少部分伸手直接要錢，大部分還是半賣半乞。
而我在印度時，不管走到哪座城市，都有老奶奶佝僂著腰，張開瘦得只剩皮包骨頭、髒得掌紋裡都是污垢的手掌乞討。那邊停在紅綠燈時，也有大量小孩過來敲玻璃，都是直接要錢，一點都不跟你委婉表達。
我在遊船給小孩的那20埃鎊，其實並不值錢，僅僅價值2.2元人民幣。
埃及對外匯率一共有兩種算法，我在埃及時，官方匯率人民幣兌埃鎊是1：4.3，黑市匯率是1：9，官方匯率並不是埃鎊的真實價值，是政府為了多賺點錢強行指定的匯率，而黑市匯率才是真實的匯率，民間真正認可的是黑市匯率，所以我後面的價格換算，以黑市匯率為準，少部分特殊情況我會採用官方匯率。
我在埃及調研時，拿100美元給導遊換埃鎊，他給我按官方匯率換，100美元換給我3000埃鎊，後來我到華人朋友那兒，100美元換了6000埃鎊，比導遊的多了一倍，我才知道每換100美元，我的導遊就賺了3000埃鎊，前後找他換了300美元，他賺了9000埃鎊。
埃及普通人收入大部分在5000-10000埃鎊，他在我這換美元，都賺了普通人一個月的收入。
既然說到埃及人的收入，那就順便報一下，我問過的大部分埃及人的月薪吧。
在餐廳端盤子，月薪3-4千埃鎊（333-444元人民幣）；清潔工2000埃鎊（222元人民幣）；建築工地搬磚，250埃鎊（27元人民幣）一天；流水線工人，月薪3-5千埃鎊（333-555元人民幣）；技術工人，7千埃鎊（777元人民幣）；基層公務員，起步6-7千埃鎊（666-777元人民幣）；中高層公務員，比如辦公室主任這種，3萬埃鎊（3333元人民幣）；辦公室白領，1-1.5萬埃鎊（1111-1666元人民幣）。
一位在埃及南部開工廠的華人老闆告訴我，埃及工人特別便宜，尤其是南部地區，便宜得他都有點不好意思，他工廠十年老工人也才5-6千埃鎊，平均就4-5千埃鎊，車間有點技術的7千埃鎊，他工廠賺了錢後，也想給工人漲點工資，但他不敢這麼做，因為他一漲工資，別的工廠老闆就有意見，個個都埋怨他，他只好悄悄給工人們加福利。
我問他為什麼南部工人特別便宜？
他說就是失業人口太多，隨時招工隨時有人，根本不愁沒勞動力。
我忽然想起1999年冬天，東莞塘廈一家高爾夫球頭工廠招工時，17歲的自己，擠在幾百人隊伍裡的情形，那時候中國的失業情況也異常嚴重，台商港商在大陸也只用開出300元的底薪，1.5元每小時的加班費，照樣有無數的大陸人去搶這份工作。
埃及現在正在經歷的許多事情，中國二三十年前早已經歷過了。
華人老闆還告訴我，現在的工資還都是埃鎊貶值後加上來的，以前普通人都是1-2千埃鎊每月，現在普通人漲到了5000-10000埃鎊區間，但埃鎊貶值太厲害，其實購買力還下降了。
我在網上發出人民幣兌埃鎊的黑市匯率後，許多去過埃及的朋友紛紛感慨，在2006年時，埃鎊還比人民幣貴，1埃鎊可以換1.3元人民幣，2015年時，埃鎊比人民幣差不多1：1上下，2022年時，人民幣兌埃鎊還是1：3，短短兩年，美國加息導致埃鎊瘋狂貶值，現在居然跌到了1：9，使老百姓的生活質量慘到飆出一口老血。
為了瞭解物價，我在開羅的fathallah market超市去記錄了一下，那裡的牛肉是200埃鎊一斤、一盒費列羅巧克力195埃鎊、一件普通秋冬外套999埃鎊、一大包汰漬洗衣粉320埃鎊、多芬洗發水150埃鎊、力士沐浴露65埃鎊、10支裝杜蕾絲200埃鎊、一套茶具9000埃鎊、普通電熱水壺599埃鎊、一把牙刷70埃鎊、一盒牙膏80埃鎊。
如果把上面的價格用黑市匯率換算成人民幣，那價格也還好，但是貧民窟的埃及人掙3000-5000埃鎊一個月，普通埃及人掙5000-10000埃鎊一個月，用他們的月收入套這個物價，那真是貴得離譜，一個月的收入，連套茶具都買不起，全家吃幾次牛肉都費勁。
類似於中國普通人掙5000一個月，但超市裡牙膏80人民幣一盒，這誰能忍受得了？
埃及老百姓，被埃鎊貶值傷得太深太深了。
與上面工業口形成鮮明對比的，是埃及農產品極便宜。
我在埃及買了兩次水果——埃及水果不好吃，遠遜於國內水平，也間接說明其農業技術落後——其中一次是在水果店，買了5個番石榴、7個桔子、5個小蘋果，一共花了80埃鎊，才9元人民幣。
後來在貧民窟又買了7個桔子，10埃鎊，才1.1元人民幣，每次我買產品換算成人民幣後，都覺得他們的價格，低得令人髮指。
埃及的物價情況，跟1980-1990年代的中國幾乎一模一樣，工業品極其昂貴，農產品極其低廉，更可怕的是埃及還有貨幣匯率不穩的問題，使國家財政雪上加霜。
就業率低、月薪低、物價昂貴，那普通埃及人是怎麼活下來的？
那當然是埃及人賴以存活的大餅了。
在亞歷山大時，我司機說這裡某家店的大餅很好吃，停下車排隊去買，我也想親身體驗下埃及大餅到底怎麼個情況，跟著他過去排隊，也買了五個大餅。
過去一問才知道，這裡的大餅便宜到1埃鎊一個，也就是0.11元人民幣，我5埃鎊買了5個大餅，跟不要錢也沒啥區別了。
製作這種大餅，面要和得極軟，劑子蘸著麥麩分隔開，用長柄送進烤爐，餅坯中間會膨脹成中空狀，一兩分鐘就能出爐。剛出爐的空心大餅還挺香，不過沒有伊朗的饢那麼香，烤出來後，需要放在外面攤開晾一會，防止過熱燙壞裝大餅的尼龍袋。
我跟司機正在那收拾大餅時，一名裹著頭巾的中老年大媽走過來，念念有詞跟司機說了句什麼，司機頭也不抬，遞給她一張大餅，我明白這婦女是過來要吃的，便也趕緊遞給她兩個，大媽遲疑了一下，還是伸手接了我的大餅。
1埃鎊一個的大餅，大媽都需要找人討要，可見埃及底層，有多少人過著這麼窮困的生活。
埃及雖然有100萬平方公里的國土，但可耕地僅3.17萬平方公里，還集中在尼羅河流域，這條件養不活人口大爆炸後的1.1億人，所以埃及有很嚴重的糧食問題，埃及每年糧食總產量在1600-1700萬噸，全國一年要消費2700-2800萬噸，糧食自給率只有50%左右，每年要花費大量外匯從國外購買糧食，再用補貼的方式保證人人吃得起大餅。
埃及政府從1984年推出大餅補貼，歷經三十年，每年補貼額佔到全國收入的15-25%，才能維護社會穩定。
我在尼羅河上，給那個唱《兩只老虎》的埃及小孩20埃鎊，換算成人民幣確實很少，但如果按埃及的生存情況，那就是20個大餅，夠他們全家一天的伙食費了。
任何國家的老百姓，一旦飯都沒得吃，肯定會把當前政府撕碎，而他們但凡有一口飯吃，就肯定不會上街造反。
所以在埃及，「大餅」（aish）這個名詞，跟「活命」是同一個意思。
貳
在聊完埃及人的收入和物價後，現在我們可以聊下埃及人的社會分層情況。
埃及華人先講給我講了個真實的例子。
前不久開羅這邊，他們認識的一位埃及富人撞死了一對平民母女，交通車禍出人命又負主要責任，在中國一般要坐牢三年以內，但在埃及可以協商解決，最後富人家庭只出了12萬埃鎊，也就是1.33萬人民幣，就獲得被害人家庭的諒解。
我問他們家男人怎麼想的賠這麼少？朋友說一是埃及窮人習慣了自己的命不值錢，二是他們有自己的價值觀，認為發生的一切，都是安拉的旨意，那對母女是安拉召喚她們上天堂了。
在埃及，平民與富人之間有一條巨大的鴻溝，這種差距是中國人所不能理解的。
埃及跟印度一樣，也有免費醫療和免費教育，但也跟印度一樣，這玩意兒就是做做樣子。
免費教育這塊，埃及公立學校從小學到大學都幾乎不怎麼花錢（2015年時，小學一年才50埃鎊），但教育質量除了大學部分公立名校，比如開羅大學、愛資哈爾大學，其他都極差極差，教功課教得敷衍了事，每天早上八點上學，下午兩點就放學，最差的公立小學，甚至一周才上兩天課，老師和學生一起混日子。
埃及普通公立本科，其教學質量最多跟中國專科持平，甚至不如中國的專科。
在公立學校上學跟放羊一樣，但凡家裡有點條件的，都把孩子送到私立學校。
埃及的私立學校都叫國際學校，比公立要貴得多，普通的要2-3萬人民幣一年，好一點的要5-6萬人民幣一年，最貴的2萬美元一年，人家還只收美金。
公立醫療非常糟糕，在埃及的華人朋友說，他們有病都是去私立醫院治療，去公立醫院跟等死沒什麼區別。
公立醫院的醫生水平也很差，都是剛剛畢業的醫學生在這坐診，刷完經驗值就跳槽去私立賺錢。
世界各國免費醫療和免費教育其實都差不多，因為支付不起高昂的成本，公立學校和醫院都做得一塌糊塗，最後都成了敷衍底層民眾、聊勝於無的福利設施，這個問題我已經講過很多遍了，自己都講膩了，每個國家都那樣，我都懶得再詳細展開。
對比一下你就會發現，中國公立教育和醫療現在做得相當不錯，至少好老師、好醫生還是在公立學校和醫院，讀書便宜、治病也有醫保報銷，不像國外，幾乎所有好老師和好醫生全跑私立去了，只為有錢人服務，不為平民服務。
華人朋友說，在埃及的大學裡，公立的開羅大學、愛資哈爾、艾因·夏姆斯大學能達到中國985水平，但也不如私立的開羅美國大學，開羅德國大學等等這些學校好使。
我說等等，他們取名字這麼簡單粗暴的嗎？直接美國大學、德國大學，是不是還有英國大學、法國大學？
朋友說是的，就是這麼簡單粗暴，富人家的孩子都往這些大學送，埃及富人都擁有雙國籍，一般大部分資產早轉移到歐洲國家了，自己的孩子，也按照歐洲標準在培養，上點層次的權貴，他們平時都習慣說英語、法語，不愛說阿拉伯語，只有在跟平民階層溝通的時候，他們才說阿拉伯語，這些人都以說英語為榮。
我說是的，根據我的經驗，世界發展中國家的權貴，其特質都一個鳥樣，都有雙國籍，都轉移財產到歐美，都把母國當成賺錢的地方，在母國當統治階級，再把歐美發達國家當成享受的地方。他們在發達國家買房置業，為了保證特權代代相傳，用教育醫療鎖死階層上升通道，再壟斷最賺錢的行業，使平民階級難有出頭之日。
埃及一共有七八個大家族，當中包括前總統穆巴拉克家族，一齊站在這個國家食物鏈的頂端，最有名的是做房地產、電信、旅遊的納吉布（Naguib）家族，擁有160億美元資產，英國王妃戴安娜的最後一任情人就是納吉布家族的人——戴安娜和她的很多情人，我個人懷疑就是被英國皇室弄死的，戴安娜的車禍應該就是英國皇室的傑作，她第一任保鏢情人巴里，也是在被發現倆人感情後死於車禍。
第二有名的是曼蘇爾（Mansour）家族，是通用汽車全球最大分銷商之一，也是卡特彼勒合作商，另還經營麥當勞和風投業務，當家人穆罕默德·曼蘇爾有30億美元身家。
全球富人愛往倫敦跑，埃及這些有錢人也基本住倫敦，作為被英國殖民過的地方，這些地方的權貴對英國總是有一種特殊的感情，他們在倫敦定居，把資產交給英國人打理，學習英國人說話的方式以及管理模式，英國才是他們真正的精神母國，他們在埃及是權貴，但在英國人眼裡，是另一種形式的包衣階層。
除了處在食物鏈頂端的這七八個大家族，埃及另還有幾十個小家族，各自壟斷著不同的利益，但他們有一個共同點，就是大多有軍方背景，沒有軍方背景，很難在埃及將產業做大。
權貴們控制著埃及的中高層，底層留下組織空白，最終埃及底層便接納並壯大了穆斯林兄弟會。
穆兄會的事情我們放在後面聊，先繼續介紹埃及的社會結構。
埃及的權貴階級跟平民階級從生下來就不接觸，各自是兩條不相交的平行線——其實世界大部分國家都這樣——從幼兒園到高中他們都在不同的學校讀書，到大學後可能在同一所學校，但開學時，學生們會非常坦誠地介紹自己的家庭背景，自己住在哪裡，不管父母是貧民窟水果販子還是牙醫，是律師還是議員，沒有人在這方面說謊，大家瞭解各自的出身後，權貴的孩子會跟權貴的孩子玩，平民的孩子會跟平民的孩子玩，不同的圈子互不扎堆。
畢業後，埃及學生在求職時，要填上自己的家庭住址，埃及不同階層的人住處固定，是貧民窟出身的大學生，還是權貴階層的大少爺，只要一看住址就知道，住址將直接決定招聘的公司錄不錄用你。
一位在埃及的華人朋友，說他跟一位權貴階層的埃及人做生意時，對方第一次見面，上來直接報族譜，說自己的爸爸是某某前市長、爺爺是某某議長、大哥在某重要部門工作，華人朋友一查谷歌，信息TNND居然全是真的，坦誠得讓中國人一時難以適應。
我聽到這個故事後，也直接愣了兩三秒，我說：這不就是權力和金錢的肆無忌憚嗎？
這要是中國，官三代富三代哪敢跟陌生人第一次見面，就這麼赤裸裸地說話？多少也得熟悉了以後才敢說，要不信息暴露在大眾面前，網絡上肯定一片罵。
埃及權貴的孩子，肯定是平時沒被錘過，才敢這麼肆無忌憚。
埃及窮人家的孩子，出人頭地的機會率極低極低，大部分窮人家孩子懂事後就開始認命，尤其是死人城的居民。
2024年2月8日，我和嚮導開車來到開羅的死人城，採訪居住在這裡的穆罕默德母子。
死人城位於開羅市中心，共六平方公里，居住著約50-100萬人，具體人數難以統計。
這塊區域因為氣候乾燥，屍體不容易腐爛，另外伊斯蘭教書籍說穆克塔姆山上生長著天堂之樹，埃及的達官貴人便選擇葬在這裡，形成一片公墓群。
按埃及傳統，送葬者要與亡者共住四十日，陵墓旁邊又建起了一些可供活人居住的住房，這些房子原只供守墓人居住，防盜墓賊偷盜，進入近代後，埃及農民工進開羅打工，因為手頭緊付不起房租，以極廉價的價格，大量租住在陵墓旁的小房子裡。
穆罕默德說是1950年代納賽爾上台後鎮壓農民，讓他們交更多的稅，尼羅河三角洲很多農民造反都被鎮壓，鎮壓後他們無家可歸，最後流落到活死人墓里居住，埃及政府也一直壓迫他們，防止他們說話，他們家一直活在恐懼當中。
但我查了下資料，1950年代納賽爾上台後進行土地改革，限制土地所有權，將多餘土地分配給農民，納賽爾針對的不是普通農民，而是地主階層，穆罕默德家以前應該是地主才被鎮壓。
死人城應該是「被鎮壓後流落街頭的地主，加上一些極其貧窮的流民和犯罪分子，匯集在一起，形成了一個超大的貧民窟」。
穆罕默德母子居住的地方，是一位重要貴妃的陵墓，裡面是一個超大的庭院，養著三四隻貓、七八條狗，又有幾株大樹遮蔭，除了陵墓里停著幾具石棺，其它簡直像是一處沒有精裝修的大HOUSE，看起來遠不像網上說得那麼悲慘。
穆罕默德說他住在這裡，好處是每個月只要交200埃鎊（22元人民幣）給政府，壞處是他讀完大學，會說英語，去外面找工作時，只要一看到他的住址是死人城，各個公司都不要他，說是死人城的人都跟貧窮、犯罪、骯髒緊密關連，不敢招聘他們。
他現在只能在打印店上班，每個月僅掙2500埃鎊（277元人民幣），他妹妹在外面做護士，也僅掙4000埃鎊（444元人民幣）。
穆罕默德的大學教授曾勸他先搬離死人城，到別的地方居住，以免遭到歧視，穆罕默德說他沒有錢離開死人城，他只能在這裡苟且偷生。
我跟穆罕默德說，你這住得挺好啊，大家都住這麼大的陵墓嗎？這院子這麼寬敞……
穆罕默德說他們家祖上也闊過，所以政府分配的陵墓要好很多，他可以帶我去看看普通死人城的居民住得怎樣，但不許拍照。
我點頭答應，便夾著筆記本，起身跟穆罕默德走出陵墓，跨過兩條街道，來到一處低矮的民居前，這裡也是一處陵墓，但修得跟個平房一樣，從外面看沒什麼特別。
穆罕默德上前敲了敲門，大門打開，突然看到幾十隻蒼蠅嗡地一下從門裡衝了出來，嚇得我全身一緊，不由得向後退了一步。仔細往房子裡看時，見到三個小孩赤腳走在地上，裡面另有一名三十多歲的女子和一對老年夫妻，那女子應該是孩子的母親，老頭已經癱在輪椅上，站不起身。
房子大概二十幾平，還切分成三間，裡頭採光極差，簡陋的小餐桌靠著土牆，還有幾十隻蒼蠅在那密密麻麻上下飛舞。
穆罕默德和他們溝通了一會，說是要帶我們看看古代的陵墓，對方態度很是熱情，我和嚮導便跟著穆罕默德進了屋，老頭坐在輪椅上向我們搖了搖手打招呼，我們趕緊回應。
屋子裡瀰漫著一股尿臊味，左邊是臥室，右邊是一間黑漆漆的廚房，三個髒兮兮的埃及小孩，很好奇地上下打量著我們。
我們快速穿過房間，來到後院一看，這裡是一片壘高的平地，穆罕默德說這地下埋葬著埃及古代貴族，那是一片平平無奇的土胚，實在沒什麼可看，我們便虛情假意地表演一番認真考古的樣子，最後給了這家人200埃鎊表示感謝，便迅速撤離了現場。
離開這戶民居後，我問穆罕默德他們家孩子怎麼沒有父親？穆罕默德說他爸爸不知道哪去了，突然就消失了，再也沒有回家。
我說那他們家怎麼生存下來的？穆罕默德說，他們是貧困戶可以吃救濟，每個孩子每月有500埃鎊的救濟金，三個孩子就是1500埃鎊（166元人民幣），他們全家六口人，就靠這1500埃鎊活下來。
從死人城出來後，我跟嚮導說，我沒有在中國見過過得這麼慘的家庭了，埃鎊匯率貶值後，底層埃及人過得真是太慘了。
我在開羅的嚮導精通阿拉伯語，原是國內名校與大公司出身，對埃及極其熟悉，他對這一切已經十分淡然。
他說，你知道像埃及這種發展中國家，為什麼老百姓沒啥錢，老百姓每天都過得這麼樂呵嗎？
我說為啥？
他說：我們東亞人活得焦慮，那是因為我們還有希望，大家急著趕上財富分配的列車，很怕自己掉了隊。而埃及這種發展中國家，他們每天過得這麼樂呵，是因為他們知道，自己生下來是窮人，這輩子就是窮人，永遠不可能階層上升，那就乾脆這樣樂呵樂呵，過一天是一天吧。
最後他總結說：
中國人老說他們樂觀，其實不過是窮開心而已，人生沒有希望才會這樣，沒啥好值得羨慕的。
叄
中國近代處於半封建半殖民地狀態，跟那些曾被英法完全殖民統治過的發展中國家不同，中國並沒有留下一些奇怪的陋習。
在埃及的辦公室裡，現在還有一個奇怪的職業，叫「office boy」，月薪3-4千埃鎊，專門伺候在辦公室上班的白領們，負責給他們訂餐、泡咖啡、泡茶、打掃桌面等。
部分人可能覺得這不就是公司前台常幹的活嗎？不對，中國公司的漂亮前台小妹，會給同事們訂午餐，但絕不會替銷售部的毛頭小伙泡茶泡咖啡，更不可能給毛頭小伙打掃桌面。
毛頭小伙膽敢讓前台小妹泡咖啡，那杯咖啡非潑到他臉上不可。
這個「office boy」，其實是英國人在殖民埃及時留下來的產物，就是個辦公室的公共僕人，伺候工作時的英國人用的。
中國人骨子裡頭，平等觀念、自主意識極其強烈，我就沒見過哪個中國人，將自己一生定位在「僕人」這個角色的，個個都覺得自己只是委屈求全給你打雜，將來我遲早有飛黃騰達出人頭地的一天，心氣特別足。
中國大陸的家政阿姨，絕大部分都是跟主人家一起同桌吃飯的，你讓她一邊去吃她會覺得你歧視她，上門搞家政清潔的我們也得客客氣氣對待。但是其他國家都不是這樣的，香港菲傭們從不跟主人家一桌吃飯，埃及華人朋友家的肯尼亞阿姨，是正經念過本科的，拿600美元一個月，也很自覺地不跟主人家一桌吃飯。
新中國建立後，給了中國平民一個很特殊的民族氣象，就是人人都覺得自己是主人，現在低下頭服你，那也只是暫時沒混好而已，老子遲早會有混好的那天。
你要是在他落魄時歧視他，那心裡頭就有股惡氣，將來非發洩出來不可。
所以中國大陸沒有「僕人」這個固化階層，但英法殖民地常有被馴服的僕人，埃及的「office boy」就是殖民地留下的痕跡之一。
被英法殖民過的地方，當地人都非常喜歡模仿殖民者的行為，埃及有模仿英國主子的「office boy」，剛果則有模仿法國主子的「薩普」，窮得跟鬼一樣還要湊錢買一身名牌西裝，搭配考究的領帶或禮帽，再把手工皮鞋擦得鋥亮，這些都是自我民族意識淡薄，對殖民者文化的拙劣模仿。
埃及很多地方直接無條件照抄英國人，很多臭毛病也學了過來。
一個還沒有擺脫貧窮的國家，本應該奮發努力的階段，在工作態度上直接複製已經富裕幾百年的英法，比如假期這塊，普通公司一年有21天年假，每年員工另有合理無條件假期，不低於15-20天，雇主對這種假期不得做任何拒絕。
這個合理無條件假期，只需要口頭說出合理理由，一位華人老闆說，他手下有位埃及員工常常死爹死媽請假去紅海度假，他爹媽每年都要死一次，攔都攔不住。
在埃及工作的華人老闆，好多都跟我吐槽，說好多埃及人工作起來又懶又貧不守信用，一副擺爛狀態，常常一件事情明明是他們出錯了，還反過來倒打一耙說是你的錯，十分愛推卸責任、逃避責任。
你還不能對埃及人太好，你一旦對他太好，他會覺得這種好是天經地義的，你哪天對他沒這麼好了，他們會來指責你是不是哪出了啥問題。
比如3月他工作業績出色，你多給他發2000埃鎊，4月業績也挺好，又多發2000埃鎊以資鼓勵，到5月他偷懶，業績不行你也不發這2000埃鎊了，他會反過來責怪你，說你變心了，說你扣了他的錢不發。
他們還非常非常不守時，如果他們說一分鐘後到，那差不多半小時，如果他們說半小時後到，那今天就基本沒戲了。
我在世界各地常常看到這種現象，對這些事倒是見怪不怪了，我跟華人老闆們說，埃及人形成這種特性，主要來自兩個方面：
一是對英法的盲目模仿，沒有公主的命，學了一身公主的臭毛病。另一個就是國家沒有進入工業化，只要進入工業化的國家，國民都不會又懶又貧又不守時，因為工業化會強制國民去掉農業時代的生活特性，說到底，還是國家沒有發展起來，才形成的這些生活習慣。
國家的不進化，除了以上種種，還產生了大量奇特現象。
比如說埃及的基建水平，至今還保留在中國1990年代的樣子。
從飛機上向下俯視開羅時，你會看到整座巨大的城市，建築物彷彿一塊塊被切割好的灰黃色電路板，密密麻麻整整齊齊，密集簇擁在各自一小片區域，見不到一點綠色。
開羅的富人區是有綠色的，什麼綠樹花卉都有——世界各國的富人生活都一樣，但世界各國的平民，各有各的不容易，所以我調研時盡量多採訪平民——富人區範圍極小，大部分的民居，沒有空間栽種綠植。
貧民窟是不可能見到綠樹的，那裡的巷子窄得只能側肩而過，兩輛突突車對向行駛就會發生堵車，而我在開羅幾次誤闖入的平民社區，那裡也全是沒有建完工的房子和黃土路，很少見到樹木。
之所以沒有樹，是因為開羅至少有2300萬人定居，城市需要修建大量民居和配套設施給大伙居住，空間太緊湊容不下樹木棲身。就算可以見縫插針的種樹，大家平時忙於生存，勉強靠大餅度日，沒有精力和金錢顧及這種閒情逸致。
整個埃及的民居樓，大部分外立面都沒有粉刷或者貼瓷磚，紅磚赤裸裸暴露在外，樓頂通常還沒有完工，鋼筋和水泥柱筆直對著天空，但民居樓裡面其實早完成了裝修，已經住滿了人。
我在開羅西郊的城鄉部，一位阿拉伯人家裡吃過一頓飯，他們這裡的建築風格，跟1990年代中國農村好相似。
大家可以看到這邊的房子屋頂也是沒有完工的，樓頂一律保留鋼筋水泥，造成這種現象主要是兩個原因，一是沒有完工的房子可以少交一筆房產稅，二是如果家庭人口增長，比如娶媳婦之類，就直接在上面直接加蓋。
我問我的埃及嚮導（我有好幾個嚮導），房子假裝不建完，你們城管部門不管麼？嚮導說就這點小手段，本地管理部門怎麼會不明白？就是多塞點錢的事，大家過日子都不容易，上面就睜隻眼閉隻眼了。
在這位城郊阿拉伯人家裡，沾當地華人朋友的光，吃到了很好吃的錦葵蔬菜湯、意大利千層面、砂鍋西紅柿燉牛肉、阿拉伯牛肉餡餅、青椒炒牛肝、烤雞、西紅柿油淋茄子，異域民間風情拉滿，吃得很是滿足。
開羅的城建水平在埃及還算不錯，2月10日我去到亞歷山大港時，被他們落後的基建著實嚇一跳。
那天剛一下車，就看到一輛1945年英國人所建的破舊有軌電車，正跟頭老牛一樣慢騰騰從我眼前駛過，電車老邁到感覺隨時會散架一般，外面斑駁不堪，裡面又髒又破，車內一層薄薄的污垢鐵鏽，車玻璃上附著著灰蒙蒙的東西，車軸上厚厚一層灰，看起來只適合拉貨，已完全不適合坐人，但裡面依然有不少乘客，趴在車窗上好奇地盯著我們看。
1945年中國也沒幾座城市有有軌電車，亞歷山大市民以前的生活質量，應該是超過絕大多數中國人的，滄海桑田，不到80年，中國已反超各個發展中國家，將他們遠遠拋在腦後。
亞歷山大不僅電車破舊，市區的房屋也爛得跟中國某個快要被荒棄的破落小鎮似的，部分房屋像發生過戰爭一樣毀損得不像樣，大部分樓房都一片蕭瑟氣，市容市貌更像是鎮容鎮貌，中國的小縣城都建設得比亞歷山大好。
而亞歷山大還是埃及第二大城市，其它城市更拿不出手了。
我在開羅時，遺漏了去體驗他們的地鐵，許多華人說他們的地鐵也非常光怪陸離，不過開羅建成區3085平方公里，地鐵總長才78公里，不到成都地鐵562公里的14%，地鐵並不是開羅人的主要交通方式，我主要體驗到另一樣十分有趣的東西，就是在開羅開車。
在正式開車前，我覺得有必要介紹一下埃及這邊車輛情況。
首先在埃及是沒有電車的，我把埃及到南到北走了一遍，也沒見著一輛電車，主要是因為埃及汽油極便宜，以前只要2.6埃鎊每升，我去的時候通貨膨脹到這種地步，也只要11埃鎊每升，合人民幣1.2元，加滿一箱油也就幾十塊錢人民幣，實在沒必要買電車。
埃及擁有4億噸石油儲量，以及2.1萬億立方米的天然氣儲量，年產石油2990萬噸，還有新的油田不斷發現，加上政府補貼佔到每年總預算的20%，所以油價才特別便宜。
他們那油便宜，但車很貴，普通人根本買不起。
一般的新轎車賣100多萬埃鎊，好點的MPV要200多萬埃鎊，而且車的品質比中國要差。
整個埃及就像是一個巨大的二手車市場，開羅極少見到新車和BBA的車，雜七雜八全球各地的廉價二手車都在這裡匯集，國內的奇瑞、哈弗、MG、BYD、吉利到處都是，尤其是MG的HS，就是國內榮威RX5的換標款，在這邊賣得賊好，我在埃及就一直開這部車晃蕩。
因為車價太貴，又因為多是二手車，大部分埃及人為了省錢，居然不給車買商業險，小磕小碰各安天命，小刮小蹭下來聊兩句協商下就散，連交警都不找。
在埃及開車非常刺激，又狂野又彪悍，令我終身難忘。
開羅紅綠燈較少，普通道路勸你冷靜的方法既樸實又簡單，就是在馬路中央放一個高高隆起的超大減速帶。
這個減速帶，大概是國內普通減速帶的三倍大小。
超大也沒啥問題，可他們減速帶的顏色跟道路顏色是一毛一樣的！你稍不注意開快了碾過去，咚一聲響，就連人帶車飛起半米高，你還有時間在空中跟朋友對視一眼，再齊聲喊一聲：我草！（一種植物）。
但上了環城路就不一樣，這裡地面連車道線都沒有，各種車輛撒開了亂跑。
我在北上廣深都開過車，時常抱怨中國一線城市的人亂開車，每次開著開著就想罵娘。
在埃及開過車以後，我才知道以前的我是多麼幼稚、多麼單純。
中國人開車，就算有不打轉向燈、亂變道、亂超車，但總體還是會順著行車線在開的，埃及人那就不一樣了，埃及人那是開得放蕩、開得恣意、開得猖狂。
我一把朋友的MG HS開上環城路就覺得不對勁，我找不著行車線啊，天啊環城路上怎麼連行車線都沒有，大家怎麼擠作一團在開車啊？就在我小心翼翼開出一段路後，發現後面嗖嗖嗖各種破車瘋狂超我的車，個個開得飛快，那些車有的是零零年代的，有的是九零年代的，還有的破車可能比我年紀還大，開起來全車哐哐哐的響，感覺老遠都能聞到一股古董味。
灑家我可是有十幾年駕齡的中國老司機，我不能在埃及丟這個人，於是我也猛踩油門，加入環城路的賽車隊伍，但是我還是開得太保守、開得太檢點、開得過於悶騷，我只要一變道我就忍不住打轉向燈，跟前車總是忍不住保持一個安全距離，那些風騷的阿拉伯司機，他們看到我的駕駛技術，一個個露出輕蔑的笑容，他們各種加塞我、各種擠兌我，讓我左右為男、男上加男。
等到我適應了他們的節奏，也開始將四個輪子調教得縱脫放任時，阿拉伯人開始展現他們囂張的一面，他們開始極猖獗地超我的車，超車方式相當野蠻，根本不是中國司機那種先拉開距離，再打轉向燈變道，他們也不管是在我左側還是在我右側，個個都是嗖一下，幾乎貼著我車前身的引擎蓋超過去，都不管會不會發生追尾，個個都像亡命之徒，置生死於不顧，連把我驚出幾身冷汗。
這時候我想起了自己還如此年輕英俊，要是在埃及有個三長兩短實在划不來，就不該跟阿拉伯人鬥氣，於是我決定認命，開始心平氣和地開車，讓他們超、讓他們爽，老子現在只求活到下環城路！
我把車開到最右側道路緩行，見到路邊埃及人在那伸長脖子等車，他們等車的方式很有意思，有的用手指朝車輛行來的方向比劃一個「O」字，有的比劃一個「A」字，還有的將右手食指伸出來在那凌空繞圈圈，不知道在表達什麼。
我那位精通阿拉伯語的華人朋友說，這些都是在等私家中巴車的埃及人，這些地方沒有官方指定的站點，是大家自發形成的，比劃某個字母，表示乘客想去的地方單詞裡有這個字，那個食指繞圈圈的，表示他要到的地方有個廣場，至於什麼廣場，朋友也不知道，但是司機和乘客都自有默契。
埃及這奇怪的交通系統，民間都形成了自己的黑話體系了。
等到我快下環城路匝道時，居然還看到一匹馬車在路上慢悠悠地行駛，旁邊飛車如梭，匝道口大家又被馬車堵在那裡緩緩挪動，真是十分有趣而生動的交通景觀啊。
在開羅環城路開車，你就好像上了賽車場，有一種原始的熱血衝動，又粗糙又奔放、又緊張又刺激，對於中國人來說，是一種充滿新鮮感的奇妙體驗。
肆
大家應該注意到了，我在埃及遇到的大部分都是阿拉伯人，而我們歷史書說的古埃及人，建造那些巨大神廟和金字塔，創造過極輝煌古文明的人，他們並不是阿拉伯人，阿拉伯人是後來的征服者。
埃及的榮光屬於古代，從公元前七世紀開始，他們先後被亞述（很野蠻）、波斯、亞歷山大、羅馬、阿拉伯帝國征服，征服者互相打來打去，搶著統治埃及人，直到642年阿拉伯趕走羅馬人，這裡才徹底安定下來，阿拉伯人也從此大量遷居到埃及，現在埃及約90%都是阿拉伯人，原來古埃及人的後代，在羅馬時代都信仰了基督教，又跟其他民族混血，現在叫科普特人，其實這個科普特原意就是埃及人的意思，是歷史上書寫和發音變化造成的，這些人流的才是正宗老祖宗的血液，約佔總人口10%。
反正你去了埃及，看到信伊斯蘭教的基本是阿拉伯人，看到信基督教的基本是科普特人。
一些伊斯蘭極端組織，還常常欺負科普特人，動不動給他們扔幾個炸彈。
阿拉伯人跟古埃及沒一毛錢半系，但是他們咬死自己就是埃及文明的繼承者，我問過幾位阿拉伯人，說你們不是埃及人的後代，這些古蹟不是你們祖先修的，你們不能算埃及人吧？他們對這個問題頗有些警惕，說反正他們在埃及這兒生活這麼長時間了，守護和保衛埃及文明這麼長時間，他們就是正宗埃及人。
我在朋友家見到一位做房產中介生意的科普特人馬丁，就逮著他問科普特人怎麼看自己土地上全是阿拉伯人？這是不是對不起老祖宗？
對，我問問題就是這麼簡單粗暴。
馬丁說他們現在有的人認為該拿回來，不能給祖宗丟臉。有的人認為算了都幾千年了，誰來這日子不是過，反正別人人多，打也打不過，就這麼湊和著過唄。
科普特人裡里態度激烈和態度平和的，一半一半吧。
除了阿拉伯人和科普特人，埃及南部還生活著努比亞人，他們跟阿拉伯人和科普特人的膚色完全不一樣，純黑，就是中國人印象中地地道道的非洲人。
其實他們就是蘇丹人，因為住在埃及，改名叫努比亞人，就好像中國雲南的傣族，在緬甸叫撣族，本質是同一群人。
努比亞人大部分都是農民，因為阿斯旺建水壩淹了部分村子，現在也搞一些旅遊產業。你去阿斯旺旅遊時，政府會有意引導你去他們村莊吃點心騎駱駝，到他們黃沙鋪地的家裡坐一坐，就是想給他們點旅遊收入，以免他們沒法生存。
努比亞人生活在阿斯旺往南區域，他們相對落後，也不是埃及主要政權的爭奪者，後面也不用重點介紹。
順便提一句，著名的阿布辛貝神廟，是埃及旅遊最南部的一個重要景點，從阿斯旺市區出發到達神廟還要3.5個小時，來回就是7個小時，我不太建議普通遊客專程跑這一趟，來回真的很辛苦，耗費一天不說，坐7小時的中巴就為了看半小時的神廟，人都坐乾枯了。
前面提到的那個科普特人馬丁，因為對開羅房地產很熟悉，我便也咨詢他一下當地房價。
馬丁說，開羅大部分的房子2-3萬埃鎊（2200-3300元人民幣）每平，99%都是毛胚房，最便宜的可以到5000埃鎊（555元人民幣）每平，最貴的新開羅富人區別墅，200多平售賣面積，實際另贈送前後花園什麼的，大概3500萬埃鎊（389萬人民幣）。
埃及這邊有房產交易稅，但沒有持有稅，跟中國差不多。
埃及房產中介的底薪是3000埃鎊，賣一套公寓提成1.5-2%，賣一套房子提成1-1.5%，馬丁賣房子熟門熟路，每個月能掙5萬埃鎊。
那天和馬丁一起見面的，還有一名叫samy的敘利亞人，他給我講述了敘利亞人流亡國外的事情。
中東這邊的國家挺複雜的，每個國家有自己的遠古故事，像黎巴嫩人，他們是腓尼基人的後代。這邊盛產雪松，是造船的好材料，所以腓尼基人古代商業和航海發達，黎巴嫩的國旗現在還畫著一棵雪松。
而敘利亞人，部分是亞述人的後代，也有迦南、腓尼基、赫梯、羅馬、阿拉米血統，比較雜。
我不來埃及跟他們實地聊天，我也不知道他們國家原來有這麼多事情，一直以為是當年隨便划的國境線。
samy說敘利亞人原本有2200萬人口，因為常年爆發戰爭，現在國內實際逃得只剩下500多萬人（這個數據應該有誤），光埃及就有200萬敘利亞難民，甚至敘利亞老闆把自己工廠都搬到埃及來了。
大部分敘利亞人帶著全部身家逃到國外，最底層的百姓因為沒有錢，反而逃不出去。
最有錢的敘利亞人跑得最快，有錢人都逃到了德國，因為德國在歐盟裡有接收難民的義務。
我說是的，德國在歐盟佔的便宜最多，所以也要承擔最多的義務。
samy說沒有錢的敘利亞人，就逃到阿聯酋、沙特、埃及、土耳其等地，敘利亞的女孩子在中東出了名的漂亮，所以她們在迪拜大部分做房產中介，賣房子生意都不錯。
他說他最不喜歡沙特，敘利亞人在沙特活得像奴隸一樣，沙特人欺負他們是難民，給他們最低的工資待遇，讓他們睡在廚房裡面，更貪圖敘利亞女孩漂亮，常常強姦敘利亞人的老婆和女兒，他們流落在沙特，沒有自己的政府保護，不敢反抗、不能反抗。
我問他還會回敘利亞嗎？他說一年會回去兩次，但只能以阿扎爾宗教學校學生的名義回去，因為敘利亞內戰時他逃到外國，按敘利亞法律，他回去要罰一萬美元，並服十年兵役。
我說國家沒了，人民就失去了最基本的保護，最後只能任人宰割。
samy說是的，我們敘利亞人，現在就流落在世界各地，任人宰割。
伍
很多中國人以前寫過關於埃及的遊記，從他們的遊記看來，在我去埃及之前，埃及也沒糟糕到這種地步，至少物價還沒有這麼高，收入還沒有這麼低，2016年的時候，美元兌埃鎊還是1：8-9，以前他們工資約在1-2千埃鎊，人民幣兌埃鎊曾常年在1：1徘徊，也就是普通工作大概1-2千元人民幣一個月的樣子，相當於中國2000年代的情景。
等我2024年到達埃及時，人民幣兌埃鎊黑市價漲到1：9，美元兌埃鎊黑市價達到驚人的1：60，埃及普通人的收入，好多已不超過100美元一個月，稍好點的能到150美元一個月，到400美元就算是高級白領，有學識的埃及人，只能尋求給阿聯酋公司工作，並要求只支付美元，不接受埃鎊。
埃及一下子從中國2000年代，被打到倒退十年，回到中國1990年代。
埃鎊貶值的主要原因，是美聯儲加息。
2022年3月16日，美聯儲啓動最新這一輪加息週期，2022年加息6次，2023年加息8次，將聯邦利率基金，兩年時間從0-0.25%乾到了5.25-5.5%。
美聯儲一加息，美元就會回流到美國，埃及這種國家的美元就跑掉一半。
世界有很多不可能三角：醫療行業的不可能三角，是醫療效率、醫療服務、醫療價格不可能都好；投資的不可能三角，是風險、收益、流動三者不可能都好；一個國家的財政金融不可能三角，是資本流動、固定匯率、貨幣政策獨立性不可能同時出現。
像中國就選擇了貨幣政策獨立性和固定匯率，放棄了資本自由流動，這種選擇方式比較少見，世界上大部分國家選擇的是資本流動和固定匯率，放棄了貨幣政策獨立性。
不過只要選擇了資本流動，固定匯率也是妄想，2001年為了緩解外匯壓力，埃及政府改革貨幣政策，放棄了埃鎊和美元掛鈎的匯率政策，轉向管理浮動匯率制，允許埃鎊的中心匯率在3%的幅度內進行。
發展到現在，當然不止是3%這麼少了，埃鎊已經輸得褲子都快當掉了。
凡是讓美元自由流入流出的國家，一旦美聯儲加息美元就會流出，沒有美元在全球購買商品，本國貨幣就會迅速貶值。
埃及還特別特別倒霉，巴以衝突就在他們家門口，俄烏衝突助力全球通脹，胡塞武裝還在紅海動不動炸商船，使世界商船都不敢走蘇伊士運河，2024年1月前11天，只有544艘船隻通過蘇伊士運河，同比減少30%，美元收入同比減少40%，使埃及本就不富裕的生活雪上加霜。
埃及想要獲取美元，主要靠旅遊業、勞務輸出、出口、外國直接投資和蘇伊士運河。
美聯儲加息乾廢了外國直接投資，2023年有200億美元熱錢逃離了埃及；目前埃及因為欠美元，強行將官方匯率定在1：31，黑市早跑到1：60，大量埃及海外僑民便放棄以高估的官方匯率向國內匯款，2023財年埃及僑匯也因此下降了30%，只有220億美元；也因為這個官方匯率的存在，外國公司在埃及只能用官方匯率換埃鎊，實際投資1美元，只相當於0.6美元的價值，包括中國來的投資就更少了；蘇伊士運河的慘事前面說過了，這裡就不重提；埃及的出口比較慘，2023年出口396億美元，進口707億美元，純虧；只有旅遊收入還算穩定，2021年是130億美元，2022年是136億美元。
整個埃及缺美元痛苦到政府像旅遊區的小販們，看到外國人就想喊「one dollar、one dollar」。
因為旅遊收入對埃及是如此重要，所以埃及官方不能容忍民眾搶劫傷人，以免驚散了遊客，最多容忍民眾在遊客面前玩點小騙術。
為了搞錢，埃及人只能把小聰明都放在研究騙術上，才會將初來乍到的中國人玩得「每天上一當，當當不一樣」，常看到在埃及長居的中國人自嘲，說自己「只能容忍今天在埃及被騙三次」。
所以整體上埃及還算是一個對遊客安全的國家，就是你看到各種奇怪的表演，比如出租車司機把你拉到目的地，突然趴在方向盤上痛哭，說自己沒錢給要上手術台的媽媽治病，這時候不要隨便動情就行。
金融資本自由流動，爽的時候是真爽，慘的時候是真慘，埃及本來就要把大量外匯拿來購買糧食和石油補貼，每次大餅和油價一漲，國內極容易暴亂。現在缺美元的埃及，只去維持糧價和油價都用盡了全身力氣，埃及自己主要只有紡織業和食品加工業，其他幾乎啥都不能生產，沒有錢從中國購買工業品時，整個國家就會陷入嚴重通脹，於是才有我瞭解到的埃及超市，一套茶具9000埃鎊的驚悚價格。
2024年2月11日，我在新開羅的一位華人家裡，見到了十幾位來自埃及不同地方的華人，大家聚在一起主要吐槽兩件事，一是埃及的中餐太貴，二是埃鎊貶值，給華人企業造成了巨大傷害。
恰好當中有一位華人是中餐館老闆，她解釋說埃及中餐貴，實在也是逼出來的，主要是人工貴，次要是材料貴。
從國內請一個中國廚師來埃及不容易，目前一個主廚要25萬每年，熱菜師傅要18萬每年，切菜師傅要15萬每年。而從國內人肉帶調料什麼的，現在是75元每斤，國內朋友才願意帶貨，人工和原材料同時漲價，才造成埃及中餐館貴。其實是中國人生活越來越好，埃及人生活越來越差，雙方逆向發育造成的。
那老闆說以前埃鎊沒貶值前，他們餐廳還略有盈餘，貶值後入不敷出，生存越來越困難。
在場的華人朋友便一齊陷入沉默，過了半晌，大家決定調轉矛頭，集體抨擊埃鎊貶值這件事。
大家各自拿出鮮活的案例，講述自己被外匯和埃鎊坑慘了的故事。
國內某家手機企業的朋友說，他們2019年開始來埃及拓展業務，投了一億人民幣於2020年3月建廠，9月工廠發展到3000人，每個月發貨3萬台手機，三個月賺了四千多萬，正以為他們工作要紅紅火火開展下去時，埃及政府突然實行外匯管控，美元要全部拿來買糧食什麼的，他們沒辦法用美元從中國進口零配件，只能養著3000名埃及員工等了幾個月。
到2021年1月份，埃鎊匯率猛跌20%，他們手頭的埃鎊，當時1小時虧了4千萬。又苦捱了幾個月，原先賺的錢全賠出去了，只能把中國員工全撤回國內，埃及員工裁掉90%，四條生產線只留一條，現在只剩幾個中國領導帶著300號埃及員工在那觀望局勢。
華為手機的朋友當時也在現場，他驗證了這件事情的真實性，華為的朋友說，那家手機品牌的遭遇，在他們圈子裡確實人人都知道，常拿出來做反面案例，告誡大家埃及因為缺外匯，他們的行政制度，就不由自主不歡迎別的公司來賺埃及人的錢，只歡迎能創造外匯的公司在這扎根，幫埃及賺出口的錢。
沒有金融自主權導致埃鎊貶值，缺外匯又導致通貨膨脹，埃及政府最後手裡頭那點餘錢，全拿去買糧食穩住底層民眾，給他們一埃鎊的大餅，才能爭取不讓他們造反。
從中國手機品牌的遭遇來看，埃及政府為了生存，連外國投資者的利益和民眾就業都要犧牲掉，國家根本沒辦法完成早期積蓄向前發展，一切的源頭就是金融不自主。
埃及最歡迎什麼企業呢？比如江蘇有一家著名的印染企業，目前在埃及有投資，這種企業就沒生存危機，他們能出口能掙外匯，十分合埃及政府口胃。
精通阿拉伯語的老傅在聊天時把手一揮：就是中國要淘汰的高能耗、高污染，但又能出口掙外匯的工廠，就該到埃及來，先把尼羅河污染一遍，後面再治理一遍，跟中國前四十年走過的路一樣一樣的。
中國的基建部門也該來埃及，幫他們把公路、地鐵、港口、大樓都建起來，要是沒錢，就找亞投行借。
我說，那這不就是一帶一路嗎？承接中國產業，借中國的錢，中國還幫他們搞基建。
大家紛紛點頭，說這就是一帶一路，好像確實也只有這一條路可以走，要不然，就一直缺外匯，埃鎊就一直貶值，埃及人民沒有辦法完成第一桶金的積累，反復被美聯儲收割。
埃鎊貶值讓在場的華人都感到沮喪，但也有幾家華人公司是賺到錢的。
一位是山東激光切割公司，他們通過代理模式，找一個第三方做離岸賬號，沒有外匯上的阻礙，現在發展得不錯。
另一位居然是做奶茶店的，現在賣110-140埃磅一杯奶茶，比埃及的星巴克要貴得多，換算成人民幣的話，差不多12-16元一杯，在國內是正常價格，但對普通埃及人來說太貴了，10埃鎊可以買7個桔子了，埃及人通常三五個人湊錢買一杯中國奶茶，然後大家你喝一口，我喝一口嘗個新鮮。
這家奶茶店能夠活下來，第一是反復做出不同口味，讓埃及人來試喝，找到適合他們的喜歡的甜度。第二主要靠本地化，盡量不用中國的東西，將成本打下來。
從大部分華人的反應來看，大家還是需要一個穩定的匯率，要不然做生意天天被折騰得死去活來，每天都過得提心弔膽，一刻也不得安生。
但外匯問題不解決，埃及政府就只能這樣苟且偷生，把錢全投在一埃鎊大餅和低油價補貼上，要解決外匯，就不能再依賴運河、油氣、旅遊、僑匯，而要引進大量可以創造外匯的出口型企業。
那就是要不要投靠中國，好好融入中國一帶一路的問題，但美國肯定是反對的，只要埃及偏向中國，美國只需要給埃及安排幾次恐襲，重挫埃及旅遊產業，讓埃及短期內緩不過氣來，又得乖乖回到美國指定的世界軌道上來。
就如同布林肯說的那樣，那是一個歐美上餐桌，發展中國家被魚肉的世界。
陸
我對埃及最感興趣的話題之一，是他們的穆斯林兄弟會。
因為以前寫中東各個大佬的傳記時，常常出現穆兄會這個組織，很多大佬加入過穆兄會，而且大佬傳記裡面的穆兄會挺矛盾的，像本·拉登嫌棄穆兄會不夠激烈，穆巴拉克對他們較為寬容，現任總統賽西則把穆兄會往死裡打。
現在跟以色列打得有來有往的哈馬斯，他們以前就是穆兄會的巴勒斯坦分會。
穆兄會是1928年由一名叫巴納的小學教師建立，反對西方和世俗化，主張推廣伊斯蘭教義，初期聽起來很像是一個宗教版的義和團，又熱血又無知。1936年開始他們發展成為打擊英國殖民者的武裝力量，組織相對嚴密，此時可以理解為一個宗教版的天地會。
英國人被穆兄會搞煩了，讓他們的傀儡，就是法魯克王朝1949年弄死了穆兄會的創始人陳近南……哦不巴納，穆兄會200萬兄弟上下發誓要血洗法魯克王朝，替巴教主報仇。
1953年以軍方為主，穆兄會為輔，一起推翻了法魯克王朝，本來行動前穆兄會跟軍方談好了利益分配，但事情成功後，軍方實際頭子納賽爾想獨吞，1954年抓了一大批穆兄會堂主香主，強行取締穆兄會，穆兄會其他成員一怒之下，打算做掉納賽爾，沒想到亞歷山大的刺殺失敗，納賽爾回頭將1200多名骨幹都給抓了，穆兄會只好偷偷搞地下發展。
1970年納賽爾死後，薩達特當政，穆兄會原本跟薩達特關係挺好，開始重新搞線上發展，但是薩達特老打不過以色列，決定跟他們談和，穆兄會特別頑固，認為薩達特破壞了阿拉伯世界的團結，又跟薩達特翻臉，薩達特抓了他們800名骨幹，但薩達特1981年在閱兵時，被穆兄會原極端成員建立的「贖罪與遷徙」下的一名中尉軍官，當著電視直播的面，又扔手榴彈又開衝鋒槍給打死了。
薩達特死的時候副總統穆巴拉克就坐在他旁邊，後面接了他的班，穆巴拉克對穆兄會重新進行梳理，將激進分子都清除了出去，穆兄會開始進入議會，和平爭取權力。
2010年中東爆發阿拉伯之冬，穆巴拉克2011年被推翻，埃及開始搞直選，穆兄會得到基層民眾的支持，首領穆爾西憑選票在2012年當上了總統。
穆爾西上台居然修改憲法，主張埃及成為一個「以《古蘭經》和聖訓為基礎，在現代社會復興伊斯蘭教的政教合一的神權統治國家」，並且急著奪軍方的權，把各個部長都換成穆兄會的人。
結果軍方大怒，穆爾西被軍方解職，宣佈穆兄會為恐怖組織，2014年528名穆兄會成員被判了死刑。
我去到埃及的時候，穆兄會再次變成了地下組織。
一位在埃及生活十幾年的華人，從2013年開始跟穆兄會打交道，他說穆兄會存在有特殊的社會土壤，埃及這裡政府組織難下基層，鄉村地帶形成自治系統，越偏遠的地方越靠自己人治理，他們公司有一名經理曾在伊斯梅利亞被綁架，就是靠有穆兄會背景的當地長老出面解決的，這些事政府反而不好解決，綁匪賣穆兄會面子，不賣政府面子。
他接觸過的許多穆兄會成員，有的是商人，有的是律師，這些人在農村地區和城市貧民窟做善事、發福利、辦學校，很得底層人民的喜愛，所以穆爾西可以憑大選上台。
我說那不就是軍方控制的埃及政府，放棄了基層治理造成的嗎？
他說是的，埃及的各個大公司、大產業、加油站都是軍方的產業，穆兄會則有各種清真寺、學校、雜貨店、海灣國家每年幾十億美元捐款等。
軍方拿了國家經濟收入的大頭，連做灰關收入的都是穆巴拉克的妹夫sufy，只是最近缺外匯，灰關不讓做了。而穆兄會則拿了經濟收入的小頭，以及海外捐款。軍方控制埃及主體經濟，但不深入民間基層；穆兄會控制埃及邊緣經濟，但深入民間基層。
埃及這種情況，跟伊朗十分接近，都是軍方實控國家。
這位華人兄弟抱怨說，他見過中國官方來埃及的調研人員，他們常常只跟精英溝通，不跟基層溝通，對埃及的信息都是錯誤的。
2009年調研組判斷穆拉巴克二兒子會上台，結果錯了，2012年埃及選舉，調研組又認為穆兄會不會上台，結果又錯了，這都是只調查精英，不調查基層的結果。
我說是啊，所以我在世界各地，都是多跑基層，全球精英都長一個樣，而基層各有各的苦。
從我瞭解到的情況來看，埃及對自己所處的歷史發展方向，是模糊的、不清晰的。
由軍方構建的精英階層，從阿拉伯之冬後，不知道國家該往哪個方向發展，在中美之間徘徊不定。
而由穆兄會構建的民間基層，又樸實又愚昧，常常想把國家帶回到政教合一的古代世界，其上台後，對國家的摧毀力量更大。
整個埃及，都還沒想清楚自己的發展方向，必須有一個強權人物，完成思想與權力的整合，再確定一個清晰的發展方向，否則埃及就會一直在原地轉圈。
柒
我在埃及的阿拉伯嚮導，出身埃及平民階層，我每次跟他聊起穆兄會，他都會帶著同情的語氣，說起穆兄會的種種故事，並且說國家發展不起來，都是政府太腐敗造成的。
他對伊斯蘭教也十分虔誠，每當我說起伊斯蘭教落後於現代世界的地方，他就會處於一種很緊張敏感的狀態。
他還告訴我，他們對宗教十分虔誠，每天都需要它，很多埃及人會去沙特的麥加和麥地那朝聖，每次朝聖要花費30萬埃鎊，但大家都搶著報名，要靠抽籤才有資格去沙特。
當我快完成埃及之旅時，他突然問我，你覺得埃及是怎樣的一個國家？
我說你想聽真話嗎？
他說是的。
我說埃及淪落成今天這個樣子，是因為你們沒有實現工業化，土耳其和伊朗的工業化都比你們做得好不少。
他說那怎麼實現工業化呢？
我說你們國家的人還沒有想清楚，你們有的人忙著朝聖，有的人忙著奪權，有的人忙著活下來，你們努力蓋了一間破房子，這房子四面漏風，你們只想把房子穩住，沒有想再蓋一間新房子。
最後我反問他，你們埃及人都沒有想明白，我一個中國人，怎麼能想得明白呢？■
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